Comment entretenir et réparer son vélo facilement ?

Les principaux composants

‍

Le cadre

Le squelette de votre vélo. Presque tous les composants sont fixés dessus, directement ou indirectement. Il peut être en acier, en aluminium ou en carbone. Tout problème sur le cadre (fissure, ou pire, casse d’un élément) est totalement en dehors de vos compétences : filez chez votre vélociste pour faire expertiser tout ça ! Pour le reste, les actions que vous pourrez effectuer dessus sont minimes : fixer un porte-bagage, resserrer un étrier de frein, enlever et remettre la roue arrière…

‍

La fourche

Elle vient “attraper” la roue avant de votre vélo et sa partie supérieure s’insère dans le tube de direction du cadre. On parle souvent de “kit cadre” pour l’ensemble cadre + fourche, tant ces deux éléments fonctionnent en symbiose. Comme le cadre, pas grand chose à faire ici, mis à part contrôler son état général de temps en temps.

‍

Les roues

Le cœur du sujet ! Les roues vous emmèneront là où vous voulez aller, et elles sont le support des pneus à l’intérieur desquels on place les chambres à air. Ici, les deux problèmes que vous pourrez rencontrer sont une roue voilée, à savoir pas parfaitement circulaire et qui se dandine un peu sur elle-même, ou, plus rare, un problème sur votre roue libre (l'élément qui permet d’entrainer la roue lors du pédalage, mais aussi d’arrêter de pédaler sans pour autant freiner le vélo). Sans parler du sujet principal de 100% des cyclistes : les crevaisons !

‍

La direction (guidon et potence)

Le guidon, quelle que soit sa forme, est votre poste de pilotage. Avec la potence, qui le relie à la fourche, il se doit d’être bien serré et de ne souffrir d’aucun jeu, et d’avoir tous les composants (leviers de frein, sélecteur de vitesses, poignées ou guidoline) parfaitement fixes. 

‍

La selle (et tige de selle)

La selle et sa tige sont l’assurance que votre position sur votre vélo soit optimale. Nous sommes beaucoup à penser que tout ça ne bougera pas d’un millimètre une fois les réglages effectués… Mais jeter un œil de temps en temps vous permettra de voir qu’une selle peut légèrement reculer avec le temps, ou la tige descendre. Si vous avez l’impression que votre posture sur le vélo ne vous convient plus, c’est le moment de checker !

‍

Les freins

Votre garantie de sécurité. Ils peuvent être à patins ou à disques, mécaniques ou hydrauliques et de formes multiples. Si la majorité d’entre eux peuvent s’entretenir ou se réparer à la maison, il existe quelques exceptions qui nécessitent un niveau plus avancé. Quoi qu’il en soit, les étriers (mécanismes sur lesquels sont fixés les patins ou les plaquettes qui vont freiner votre roue) doivent être parfaitement fixes.

‍

La transmission

Elle mérite une section à elle toute seule : la transmission est la partie la plus “technique” du vélo, elle possède de nombreuses pièces en mouvement et elle a le job le plus important : transformer la force de vos mollets en vitesse sur la route !

Pédalier

Un pédalier complet est composé des manivelles, des pédales et d'un ou plusieurs plateaux pour accueillir la chaîne de votre vélo. Entre votre force de pédalage, parfois même votre poids quand vous grimpez en danseuse, c’est une partie de votre vélo qui encaisse beaucoup de contraintes physiques. Elle se doit donc de ne pas être oubliée.

‍

Chaîne

Une chaîne de vélo est un composant hyper primitif, qui a à peine changé depuis son invention. En métal, elle est sujette à l’usure : forcément, elle frotte constamment contre d’autres pièces métalliques ! Si on a l’impression qu’une chaîne de vélo peut durer toute une vie, changer ce composant permettra d’éviter les “sauts de chaîne”, voire même de la casser. . Et croyez-nous, c’est le problème le plus galère à gérer sur la route !

‍

Cassette / roue libre

Ce sont des composants de la roue arrière mais ils font bel et bien partie de la transmission. La cassette, c’est l’ensemble des pignons (les roues dentées) que la chaîne va venir entraîner. La cassette est montée sur une roue libre, qui vous permet d’arrêter de pédaler dans les descentes. Pas besoin de compétences ici, on est sur un niveau “vélociste”, mais une cassette propre, c’est une cassette qui dure.

‍

Dérailleurs

L’invention la plus brillante que vous trouverez sur un vélo. Si le dérailleur arrière semble plus complexe au premier regard, il est très fiable lorsqu’il est bien réglé. Le dérailleur avant, qui consiste en une cage qui pousse la chaîne d’un plateau vers l’autre, peut poser plus de problèmes. 
‍

Les outils de base

Inutile de vendre un rein pour être bien équipé : mieux vaut acheter quelques outils pratiques que des boîtes géantes pleines d’objets dont vous n’allez pas forcément vous servir. Et surtout : des outils de qualité tiennent plus longtemps et sont faits d’un métal plus solide, qui risquera moins de s’émousser à l’usage !

• À avoir chez soi : 

1. Jeu complet de clés Allen
2. Pompe à pied
3. Dérive-chaîne
4. Pince multifonctions
5. Clé à molette (optionnel)
6. Lubrifiant
7. Chiffons et/ou essuie-tout d’atelier

‍

• À avoir en voyage : 

1. Multitool (idéalement avec petit dérive-chaîne intégré)
2. Kit rustines / chambres à air de rechange
3. Mini-pompe
4. Démonte-pneu
5. Maillons rapides

‍

Le nettoyage régulier

• Pourquoi c’est important ?

Déjà, parce que c’est chouette d’avoir un vélo tout beau et tout propre ! Mais ce n’est pas que de la coquetterie : multiplier les sorties avec un vélo sale et poussiéreux ne va pas aider vos composants à bien vieillir. Et un vélo propre, ça freine mieux !

• Les produits à avoir

1. Produit nettoyant en spray (votre produit ménager ou un spécial vélo)
2. Dégraissant en spray
3. Chiffons
4. Éponges (récupérez vos éponges ménagères - plus c’est gros, mieux c’est)
5. Lingettes en microfibre
6. Brosses douces de toutes les tailles (prévues à cet effet ou de récupération)

• Avant toute chose : le dégraissage

Dégraissez votre transmission avant le lavage ! Le savon n’aura pas vraiment d’effet contre une chaîne sale. Ne vous occupez pas des roulements qui sont au cœur du vélo, au contraire, la graisse épaisse qui les protège doit rester en place.

‍

Pour la transmission, le dégraissage se fait en 4 étapes :

1. Aspergez du dégraissant sur votre chaîne en faisant tourner les pédales en arrière
2. Attendez 5 minutes (placez un tissu en dessous de la chaîne qui s’égouttera sûrement un peu)
3. Essuyez méthodiquement votre chaîne avec un chiffon
4. Imprégnez une autre partie du chiffon avec du produit pour nettoyer au mieux les plateaux, les pignons et les galets du dérailleur. Répétez si nécessaire.

• Comment bien laver votre vélo ?

Chez vous :

Pour une toilette de chat, une serviette microfibre humide avec un petit peu de savon ménager suffira. 

1. Nettoyez votre cadre et votre fourche - surtout autour des endroits-clés où il y a des roulements : pédalier et jeu de direction (l’endroit où votre fourche s’enchâsse dans le cadre). 
2. Lavez vos roues, surtout la bande de freinage si vous avez des freins à patins.
   
   

Ne frottez pas si votre vélo est couvert de terre sèche d’une sortie précédente : vous pourriez abîmer sa peinture.

Option acrobatique : dans votre douche ou votre baignoire, donner un coup de jet d’eau pour rincer la terre puis opérer l’étape du chiffon ci-dessus vous permettra d’être plus efficace. Attention toutefois aux tâches de cambouis dans votre bac, qui sont parfois dures à récurer !

Avec un jet d’eau domestique (dans une cour, une terrasse…) :

1. Pensez à l’endroit où vous allez laver votre vélo, les eaux doivent être évacuées correctement.
2. Mouillez intégralement votre vélo en maintenant 1 mètre minimum entre le jet et les parties du vélo. La pression modérée du jet devrait permettre à une partie de la saleté de s’en aller par elle-même.
3. Aspergez votre vélo de produit nettoyant, transmission comprise. Si possible, préparez-vous aussi un petit seau d’eau mousseuse.
4. Nettoyez les parties non-mécaniques (cadre, fourche, roues…) à l’éponge.
5. Utilisez des brosses douces pour nettoyer les freins et la transmission (dérailleurs, cassette, plateaux…). Si besoin, trouvez un objet fin et long (pic à brochette, bout de carton fin, vieux couteau à beurre…) pour “gratter” la crasse entre les pignons de la cassette.
6. Nettoyez la chaîne avec une éponge ou une serviette microfibre humide et savonneuse.
7. Rincez.

Dans un “car wash” : 

‍

🛠️ Conseils préalables

• Venez avec une éponge et une brosse dans votre sac pour astiquer votre vélo entre deux cycles de lavage
• Ne pointez JAMAIS directement votre jet haute pression vers les parties “à roulements” - boîtier de pédaler, jeu de direction et moyeux (pièces au centre des roues qui relient les rayons et autour desquelles celles-ci tournent). Vous souhaitez nettoyer votre vélo, pas enlever la graisse qui protège ces parties sur le long terme !

1. Posez votre vélo contre un mur.
2. Cycle 1 : Prélavez l’intégralité de votre vélo avec un programme type “lavage”, en maintenant le jet à au moins 2 mètres. Insistez sur le dérailleur, la chaîne et les freins, mais n’approchez pas trop le jet pour autant.
3. Avant la fin du cycle, si le car wash possède une option “mousse”, choisissez-la et aspergez votre vélo de mousse, transmission comprise.
4. Nettoyez les parties non-mécaniques (cadre, fourche, roues…) à l’éponge.
5. Utilisez une brosse douce pour nettoyer les freins et la transmission (dérailleurs, cassette, plateaux…). Si besoin, trouver un objet fin et long (pic à brochette, bout de carton fin, vieux couteau à beurre…) pour “gratter” entre les pignons de la cassette.
6. Cycle 2 : choisissez le programme “rincage”. La cire lustrante n'est pas conseillée : faite pour les voitures, elle peut protéger et faire briller votre cadre mais aussi altérer votre freinage.

‍

La lubrification de la chaîne

• Quand lubrifier la chaîne ?

Une chaîne de vélo doit être lubrifiée, mais pas trop ! L’erreur classique consiste à penser qu’une chaîne doit être couverte d’huile alors qu’il suffit d’une dose raisonnable. L’essentiel, c’est de toujours lubrifier votre chaîne après l’avoir nettoyée, même sommairement (un chiffon avec un peu de dégraissant peut suffire).

‍

Lubrifiez votre chaîne :

• Après chaque lavage - attendez que la chaîne ait bien séché
• Si vous constatez que votre chaîne n’a plus de lubrifiant
• Si vos vitesses sont bien réglées mais que les changements “craquent” un peu

‍

Au total, faites-le entre 1 à 2 fois par mois selon l’intensité de votre utilisation.

• Quel type de lubrifiant choisir ?‍

Il y a deux grands types de lubrifiants : les huiles minérales et les cires à la céramique.

• L’huile minérale de base est efficace et se trouve partout. Elle est fluide et a tendance à tout rendre un peu gras - le reste de la transmission, votre jambe de pantalon… Mais fera toujours le job.
• Le lubrifiant “temps humide” est une huile préparée pour pouvoir tenir sur la chaîne par temps de pluie. Plus épaisse, elle est aussi plus salissante.
• La cire à la céramique est idéale par temps sec, elle est beaucoup plus propre que l’huile minérale mais tient mal la pluie et nécessite des regraissages plus réguliers.

‍

3 vérifications rapides à faire chaque semaine

• Pression des pneus

Notez la pression conseillée inscrite sur votre pneu, souvent écrite en Bar et en PSI. Visez le milieu de la fourchette proposée : entre 3 et 5 bars conseillés, visez 4 bars et ajustez selon votre confort souhaité et votre poids (un peu plus de pression si vous êtes plus lourd).

Avec l’expérience, vous pourrez rapidement sentir à l’instinct si un pneu est sous-gonflé, mais le bon réflexe est de regonfler vos pneus 2 fois par mois.

‍

• État des freins

Votre vélo freine moins bien ? Jetez un œil à vos patins ou vos plaquettes. Il existe parfois une marque pour contrôler l’usure de la gomme d’un patin mais le plus souvent, c’est l'œil nu et votre jugement qui fera l’affaire. 

Ce n’est pas une question d’usure ? Vous pouvez régler vos freins rapidement - on vous explique tout plus bas.

‍

• Chaîne : propre, tendue, pas trop usée !

Une chaîne en bon état, c’est le début du bonheur. Assurez-vous qu’elle soit à peu près propre et suffisamment lubrifiée, voilà tout. Inutile de la nettoyer parfaitement chaque semaine, mais ne négligez pas cette partie. Une chaîne se change tous les 3000 à 8000 km, et vous arriverez à la faire durer avec une routine beauté régulière. 

‍

Réparation n°1 : remplacer une chambre à air (pneu crevé)

Éléments nécessaires :

• Chambre à air neuve ou rustines
• Pompe à vélo
• Démonte-pneu
• En cas d’axe de roue “traversant” : clé Allen de 5 mm

‍

Étapes :

1. Retournez le vélo.
2. Démontez la roue. Utilisez le levier de démontage rapide en cas d’attache rapide classique ou utilisez votre clé Allen en cas d’axe traversant.
3. Insérez un démonte-pneu entre le pneu et la jante, puis faites levier pour sortir le rebord du pneu. Accrochez le démonte-pneu à un rayon si le vôtre possède des encoches à cet effet.
4. Utilisez un deuxième démonte-pneu quelques centimètres plus loin et faites glisser pour retirer un côté du pneu.
5. Enlevez le pneu.
6. Enlevez délicatement la chambre à air en commençant par la valve.
7. Gonflez légèrement la nouvelle chambre à air pour qu’elle prenne forme.
8. Mettez-la en place sur la roue et posez l’ensemble dans le pneu.
9. À la main, remettez le rebord du pneu dans la jante, en commençant par le côté opposé à la valve. Faites chaque côté de la roue méthodiquement, et utilisez le démonte-pneu uniquement si vous n’y arrivez pas à la main : cette technique peut “pincer” la chambre à air et provoquer une nouvelle crevaison.
10. Remontez le tout. Il est parfois plus facile de remonter la roue avant de gonfler pour que le pneu passe plus facilement au niveau des étriers de frein.

Réparation n°2 : éliminer un jeu dans la direction (avec potence moderne dite “aheadset”)

‍Éléments nécessaires :

• Jeu de clés Allen

‍

Étapes :

1. À l’arrêt, freinez avec votre frein avant et poussez votre guidon d’avant en arrière. Si vous sentez un jeu dans la direction, il est temps d’agir.
2. Desserez un peu les 2 vis de la potence qui la maintiennent à la fourche.
3. Sur la potence, vous devriez avoir un petit capot avec une vis au centre. Donnez quelques coups de clé Allen, sans force excessive.
4. Resserrez les vis de la potence si vous en aviez.
5. Reprenez l’étape 1. Le jeu devrait avoir disparu ! Si ce n’est pas le cas, répétez les étapes. 
6. Ne vous acharnez pas non plus. Si un jeu persiste, essayez d’identifier plus précisément sa provenance : il peut venir d’ailleurs, notamment de la roue (axe mal serré ou moyeu mal ajusté). 

‍

Si vous avez une potence dite “à plongeur” (formée d’un seul bloc de métal qui “plonge” dans la fourche d’un côté et qui accueille le guidon à son autre extrémité), la démarche peut nécessiter un œil expert en fonction de l’ancienneté de votre vélo !

Réparation n°3 : remettre une chaîne qui a sauté

Éléments nécessaires :

• Vos mains - chiffon recommandé

‍

Étapes :

1. Repérez d’où la chaîne a sauté. En général, elle est sortie du petit plateau à l’avant ou d’un pignon à l’arrière.
2. Posez la chaîne sur le bon plateau ou pignon. Si vous voulez vous donner du mou, poussez la chape du dérailleur arrière (le “bras” mobile qui sert à tendre la chaîne).
3. Tournez doucement la pédale à la main pour qu’elle se remette en place.
4. Si la chaîne saute encore, cela peut venir d’un mauvais réglage du dérailleur.

Réparation n°4 : régler ou remplacer ses freins

‍Éléments nécessaires :

• Clé Allen (souvent 5 mm)
• Tournevis cruciforme (ou plat selon le modèle)
• Patins ou plaquettes neufs
  
  

➤ Pour les freins Caliper (route classique)

Régler :

1. Serrez la vis centrale pour recentrer l'étrier (il doit être aligné avec la jante).
2. Ajustez les patins : une fois engagés, ils doivent toucher la jante bien à plat, sans toucher le pneu.
3. Réglez la tension du câble avec la molette près du levier de frein. Tournez-la pour rapprocher ou éloigner les patins.
   

Remplacer :

1. Enlevez les patins usés : inutile d’enlever le bloc complet, une toute petite clé Allen suffit pour libérer la partie usagée en la faisant glisser.
2. Remplacez par des patins neufs. Attention, des lettres L et R sont là pour vous signaler s'ils doivent être montés à gauche ou à droite.
3. Resserrez la petite vis de chaque côté pour bien fixer les patins dans leur fourreau.

‍

➤ Pour les freins V-brake (VTT, VTC, ville)

Régler :

1. Appuyez sur les bras du frein pour vérifier l’alignement.
2. Ajustez les patins : bien centrés sur la jante, pas trop bas ni trop haut.
3. Jouez sur la molette de tension du levier ou serrez le câble pour rapprocher les patins.
4. Centrez le frein avec les vis de tension (à régler au tournevis) sur chaque bras.
   

Remplacer :

1. Déclipsez le câble (en enlevant le petit tube en métal coudé au niveau de l’étrier).
2. Changez les patins en les dévissant puis en remettant les nouveaux.
   
   

➤ Pour les freins à disque mécaniques (à câble)

Régler :

1. Tournez les molettes sur l’étrier pour rapprocher les plaquettes du disque.
2. Recentrez l’étrier en desserrant légèrement les vis de fixation, freinez, puis resserrez.
3. Faites tourner la roue : si ça frotte, recommencez l’étape précédente ou ajustez très légèrement la position de l’étrier.
4. Réglez la tension du câble si le frein est mou (avec la molette ou en resserrant le câble).

Remplacer :

1. Retirez la roue.
2. Faites sortir les plaquettes en enlevant la goupille ou le clip. Ne perdez pas la goupille, elle est vitale pour votre sécurité !
3. Insérez les nouvelles plaquettes.
4. Insérez les nouvelles plaquettes, vérifiez qu’elles sont bien en place et remettez la goupille ou la vis.
5. Reposez la roue et actionnez plusieurs fois le levier pour que les plaquettes se mettent en place.

➤ Pour les freins à disque hydrauliques

Régler :

1. Recentrez l’étrier en desserrant légèrement les vis de fixation, freinez, puis resserrez.
2. Faites tourner la roue : si ça frotte, recommencez l’étape précédente ou ajustez très légèrement la position de l’étrier.
3. Vérifiez le jeu au levier : si le levier est trop mou ou touche le guidon, il faudra envisager une purge… Direction vélociste !

Remplacer :

1. Retirez la roue.
2. Faites sortir les plaquettes en enlevant la goupille ou le clip. Ne perdez pas la goupille, elle est vitale pour votre sécurité !
3. Repoussez les pistons vers l’intérieur de l’étrier avec un démonte-pneu en plastique ou un outil plat (jamais un tournevis pointu). Cela crée l’espace nécessaire pour les nouvelles plaquettes.
4. Insérez les nouvelles plaquettes, vérifiez qu’elles sont bien en place et remettez la goupille ou la vis.
5. Reposez la roue et actionnez plusieurs fois le levier pour que les plaquettes se mettent en place. Si ça frotte encore, recentrez l’étrier (voir l’étape “régler”) ou vérifiez que votre disque n’est pas voilé.